正巧，我手头有一本2019年的《新周刊》辣味特辑——《中国辣度》，副标题就叫“一种味道，一种风潮，一种文化”。
专题开篇第一章就指出：近二三十年来，中国饮食及至整个文化都在发生着向“重口味”的转变，而辣则是“重中之重”。
这一现象可能也是引发题主思考的缘由吧。而题主由此产生的“一味的辣是中餐的倒退”这一忧虑，倒也与专辑的结语不谋而合：
以“辣味”统领一切的态势，则是需要警醒的。正如生活家汪曾褀的说，一个人的口味最好杂一点，对生活的兴趣要广一点，这样的人生才有趣。
我不敢妄自揣度，编辑的真正目的是否要借替饮食单一化趋势的担忧来为文化的单一化趋势作个提前警示。但也许就像题主认为“辣除了痛觉啥也没有”这一观点值得商榷那样，怕辣味饮食占据主导需要警醒恐怕也有些过于敏感。
毕竟，风潮就是风潮，来得快，虽然可能会盘桓一阵子，但长远来看，终究还是会被新风潮所取代。
再回来说说是否“辣除了痛觉啥也没有”。
从最根本的原理分析，辣的确是种痛觉，而不像咸甜酸苦鲜那样是味觉。但除了产生痛觉，它还能引发一系列心理或生理上的反应。
首先一点：它无论是让味蕾更敏感，还是更迟钝，总之能让人更“下饭”。前者能够帮助品尝出好滋味，而后者，则能掩盖某些可能让人不悦的滋味。这也是为什么历史上缺盐的地区（如我国的贵州）会格外嗜辣嗜酸——酸辣味型的食物是不是哪怕没吃到、没看到，光说个名字就能让不少人口水丰盈？
第二，辣味能帮助身处炎热中的人出汗，带走体内的热量。南亚、东南亚一带的美食擅长用各种香辛料并不是偶然的。前不久刚从印尼回来的老弟在跟我聊起当地美食的时候，就用了“甜辣”来概括。
第三，“能吃辣”会让许多人自豪。人们正在变得越来越能吃辣、吃得越来越辣，而这与人为的训练是分不开的。就像体育竞技的记录不断地在被人们刷新一样，辣椒的“史高维尔指数”也在不断创造新高。这里不仅仅指风靡世界各地的吃辣勇士比赛，还包括园丁们努力种出更辣品种的辣椒。怎么说呢，在与自我较劲这事上，没有其他动物能跟人相比。
第四，辣味是一种合法的、让自己兴奋起来的方式，气氛易借由辣媒被点“燃”。同桌吃辣的人在味觉上趋同，更有共同语言，更能产生共鸣，更能拉近距离……反之，不吃辣的，似乎就少了一项社交本领。而庸常的生活，因为“辣”而被照耀进些许易得的亮色，甚至有如闪电。
第五，辣味是一种相对廉价的调味品。与动辄文火吊36小时得一罐高汤的顶级料理相比，它显然易得得多，也亲民得多。可能非常适合相对还囊中羞涩的年轻人。
第六，对辣味上瘾不像对甜味、脂肪味上瘾那样会对身体产生不良影响，因为它自身不产生热量（虽然大脑将它的刺激反应成了与“烫”一样的信息）。
因此，我觉得吧，与其忧心忡忡、痛心疾首，不如带着更包容的心态，从更多角度来了解、去看待，并且开发出更健康的中餐发展之技术、之味型、之菜品，耐心地等着风潮轮动。