两个14岁的女孩坐在吧台边聊天，我从她们身边经过时并没在意。休息室挤满了人，这天，邮轮停靠在格陵兰岛西北海岸的Kullorsuaq村旁，这是少数几个还保持着传统生活方式的因纽特村之一。此时乘客正抓紧村民离船前的空闲，与他们热切交谈。

“你好、你好！”一句轻声说出的中文飘来，我回头一看，两个女孩笑嘻嘻地瞧着我，大胆打探的目光扫过我的脸庞，笑容却带着几分羞涩。

“你好，你们怎么会说这句？”如果在欧洲大陆，任何一个人用“你好”向我搭讪，我都不会有丝毫惊讶，欧陆的中国游客实在太多了。但这是少有中国游人踏足的格陵兰岛，尤其是在岛上也算得上偏远的Kullorsuaq村，不通公路、出行靠船，我的手机在这里完全没有信号。

“我们从中国电视剧里学的，看了好多剧。”女孩们咯咯笑着，扬起手机。

“都看了什么剧？”

“呃，都是谈恋爱的剧啦……”她俩突然不好意思起来，不肯告诉我剧名。

这一刻我既惊讶又倍感安慰，即便是在地球最遥远的角落、最传统的原住民社区之一，人们依然拥有了解外部世界的各种途径；世界没有完全封闭之地，世界是联系在一起的。就像我正在穿越的西北航道——从大西洋越过冰山漂浮的北极冰海，进入太平洋，将西方与东方、传统与现代、外来者与因纽特人连接。

400年探险史上的因纽特人

登上邮轮的第二天，我才后知后觉，西北航道与因纽特人有着多么密切的关系。船停在格陵兰岛西南海岸的西西缪特，彩色的小房子组成了岛上最北的不冻港。小镇的博物馆开在几栋老房子里，旧物件和老照片展示了渔港的历史，还有原住民因纽特人的生活与文化。

西西缪特小镇  摄影 黎瑾

入夜邮轮继续北行，西西缪特手工艺中心里摆着一些因纽特人的小摊，一位大叔展示了他亲手用鹿角雕刻成北极熊模样的手串，但这是他珍爱的非卖品。船上的探险队已经开始轮番自我介绍，动物学家、鸟类学家、艺术家、考古学家……最后登上舞台的是一位身材矮小但神采奕奕的因纽特老太太Gwen Angulalik，她将作为翻译与我们同行。

这时我才回想起，在艰辛、惨烈的西北航道探险史中，从来不乏因纽特人的参与。甚至，正因为有这些北极原住民，对西北航道长达400年的艰难探索才能一步步推进，并最终取得成功。

所谓西北，是从欧洲的角度来看：从大西洋北上，在巴芬湾进入北冰洋，向西穿过加拿大北极群岛的36500多座岛屿，成千上万座高达九十多米的巨大冰山漂浮在这片海域，最后经过汇集着大批浮冰的白令海峡，进入太平洋。西北航道位于北极圈以北800公里，距北极点不到1930公里，全长14000公里，是世界上最险峻的航线之一。

西北航道路线图，左下角是法语“西北航道-以罗尔德• 阿蒙森之名”。  供图 庞洛邮轮

因为气候变化导致近一个世纪以来北极海冰与冰山大量融化，航行在今日湛蓝的北冰洋，人们可能很难想象许多海湾与海峡直到1960年代依然全年浮冰拥塞，无法通航。当16世纪中期，英国的汉弗莱·吉尔伯特爵士提出西北航道的设想——向西北航行，从美洲北部绕过这片大陆，穿越极地冰海，去往东方的中国——北极的冰更是要比现在多得多。

寂静荒芜的冰海周边，是因纽特人的家园。公元11到13世纪，图勒人逐渐从阿拉斯加扩散到加拿大北极地区，再到格陵兰岛，他们即是现代因纽特人的祖先。因此，1576年，英国人马丁·弗罗比舍第一次发起对西北航道的探索，船抵达巴芬岛后遇见了一群因纽特猎人，就一点也不奇怪了。

不过当时的英国船员是第一次与北极原住民接触，交流的结局并不愉快：1个因纽特人被带上船做人质和向导，很快死去；5个船员被俘虏，和因纽特人一起生活了几年后，驾了艘小船出海，消失不见。

从此，对西北航道的探索，在充斥着无数探险家的渴望与绝望的同时，也写满了因纽特人的贡献与牺牲。

1825-1827年，英国人约翰·富兰克林和约翰·理查森在陆地探险中带了两位因纽特翻译。其中，欧里格巴克协助理查森探索北冰洋沿岸，绘制了此行70%的地图；而达丹努克在劫掠角和当地人的交涉，则拯救了富兰克林一行人的性命。由此20年后，富兰克林才有机会带领两艘船再去寻找西北航道——之后富兰克林探险队的失踪，是西北航道探险史上最广为人知的