我反而认为人像摄影是所有范畴里最难的题材耶。

因为人是万物之灵，会有喜怒哀乐各种情绪，要拍得好看很难，尤其是很多不经常拍照的模特会因为不自信而拘束，会紧张害羞等等，这就不但考验摄影师的拍照水平，还要会跟模特沟通调动气氛，这作为i人来说一定是社死现场。而且我们对对象又过于熟悉，因为我们从一出生就能见到人，再到成长过程过要跟形形色色的人相处，尤其是电视电影网络上的大明星太多了，所以要拍得出彩也就更难了。

这么看来影楼的摄影师都不是单打独斗的，必须还有服饰化妆团队，来对平凡的普通人进行一番修饰。还要懂得布光布景，儿童摄影范畴里还有专门逗娃开心的职位，拍完了还要有修片的实习生等等，这样才能勉强让挑剔的顾客满意。事实上，我们经常看到会有人抱怨谁谁（多数是男盆友）把自己拍的不好看，经过我的这么一分析，是不是要拍的好看还挺难的？毕竟这个世界上不化妆就闭月羞花沉鱼落雁的人其实挺少的。

所以我个人来说并不是很推荐初学者拍摄人像。当然，如果自己就能熟练驾驭“亚洲三大妖术”并且能认可自己的当我没说。

那么正片开始了，什么题材更适合初学者呢？也就是说什么题材更容易拍出彩呢？

从身边出发

我见过有些同学抱怨自己没有生活在一线城市，所以拍不出震撼的CBD拍不出好的风光作品。但城市化不严重的地区也有自己的优势--离大自然更近。所以就可以拍摄花鸟鱼虫--生态摄影。春天来了，出门走走不好吗？

花卉

昆虫

拍摄花朵其实是很容易出彩的，毕竟花这种东西生而就为了招蜂引蝶。而在出彩上添加生动的元素--有了色彩艳丽的花朵，还怕没有勤劳的小蜜蜂可以拍吗？植物为了授粉就会吸引昆虫来进食，这也就造成了这种题材天生就很好拍。

鸟类

有了虫自然就有了捕食的鸟类，生生不息的大自然生态链就是这样互相挂钩的。鸟和虫不同，会更惧怕人类，并且栖息在较高的树枝上。一般入门很难拍到。不过现在拍鸟爱好者更精明，他们会制作一些适合拍摄鸟类的场景，比如树枝上放置一些食物来引诱小鸟，从而达到拍摄的目的。在一些公园里就会存在这样的拍鸟点，仔细找找就能发现。（如果没有就自己做，嗯嗯，找个树枝插在池塘边，然后树枝上放个小篮子里装面包虫）。

这些都是各地的同学可以找到的入门题材，并且不同地区呈现的生态特色还不尽相同，离工业化越远的地方生态多样性就越丰富，很容易拍出当地特色吸引到大家的目光。尤其是我作为城里的娃就经常羡慕没有光污染的夜晚是多么的纯粹。还能拍到各种各样可爱的小跳蛛。

做好准备

器材

拍摄生态作品需要做什么样的准备呢？首先是要有相机吧。当然现在有些手机的长焦微距也挺不错的（比如听说最近菊花的某款）。但相机配可换镜头的可玩性会更强一些。

我们需要准备一部可以换镜头的相机，然后是微距镜头、长焦镜头。可能还需要闪光灯和柔光罩。所以选相机的时候要注意了，如果你正要买的系统里只有人像头或者套机头，是很难进行的。选择之前要擦亮眼睛哟。

• 微距镜头（macro lens）：用小白听得懂的话说，就是给相机接一个放大镜用来拍摄物体的细微面。严格的说只有放大倍率在1：1以上的镜头才能叫微距镜头。这个比值指的是物体的实际大小与它在感光元件上（古代叫胶片）成像的尺寸。放大倍率越大，我们能捕捉到的细节就越丰富。数码时代因为引入了像素的概念，所以像素密度越高的相机放大倍率也会变得更高。比如索尼A7R5和A7S3同为全画幅的情况下，前者即使做1.5X的裁切也还能有2600万像素，远比1200万像素的A7S3能够数毛。
• 微摄镜头（macro-focusing lens）：我们经常能看到一些放大倍率在0.5倍（1：2）但给自己打macro标的镜头，这类镜头的近摄能力卡在了上面的微距镜头和普通镜头之间，算是兼顾了日常使用范围和镜头设计成本的作品。这类镜头通常也是很实用的。但需要注意，现在有很多奸商喜欢把最大放大倍率放在广角上。然后也打标。要知道的是广角微距因为镜头前组离对象很近是很容易产生透视畸变，以及前组很容易把对象遮住形成阴影的。因此我们拍”微距“很少会用广角镜头。
• 近摄镜头(close-focusing lens)：这类镜头近摄能力不错，但放大倍率达不到0.5倍。但易用性依然算是不错的，比如索尼的FE 35 F1.8虽然达不到佳能RF 35 F1.8 STM 的近摄能力，但是它的放大倍率也有0.24倍，并且还是内对焦。同理的还有松下的M43镜头42.5 F1.7相对佳能的RF 85 F2 STM。这类近摄能力不错的镜头适合用来挂机拍静物，吃喝。但不适合用来拍摄严谨的微距题材。

有同学会问，有没有性价比高的微距镜头品牌推荐？

当然有，而且是我们国货--老蛙（长庚光学）。他家的微距镜头1：1已经不算事了，2：1算日常。最近还出了一些10X-50X的。还有一些形状奇怪的“长鞭”，感兴趣的同学可以自己了解下。

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关于人造光源：

• 如果希望以拍摄静帧为主的摄影题材，那么可以考虑某宝都有售的一站式微距柔光罩。自制的话其实也比较容易，我就见过跳蛛群的大神用乐事薯片桶（内有银色的涂层）套在机顶闪光灯上，再在前端蒙上纱布或者纸巾，这样一个简易的柔光罩就做好了。成本非常之低。
• 如果希望拍摄视频的内容，那么闪光灯亮一下无法提供持续的照明。这种时候可以考虑选择LED柔光屏，比如ULANZI的那些小灯组合可以常亮。并且可以作为补充灯位实现产品摄影的用途。

• 远摄镜头（telephoto lens）：用小白听得懂的话说，就是给相机按了一个望远镜（RF 600 F11：？），来把远处不易接近的物体拉近。它也叫长焦镜头。可以用来拍摄花卉、昆虫。当然，拍摄昆虫需要长焦镜头带有一定的放大倍率和近摄性能。
• 超远摄镜头（super telephoto lens）：在上面的基础上拓展出来的更远的望远镜，如果一定要设定一个标准的话，可能在300MM左右是一个区分点。但现在大家光学实力越来越强，佳能已经把1200MM F8放到了产品阵列中，这个点已经被模糊了。我们拍鸟拍月亮通常需要等效600MM以上的镜头，越远就能把鸟拍的越大。当然，焦距越远意味着受到的空气、光线的扰乱越严重，镜头需要的素质越高。并且轻微的手抖都会对取景造成很大的晃动，所以防抖性能也是超远摄镜头的一个设计点。（适马这方面做的不错）

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天气

所有摄影都是用光的艺术，没有合适的时间就拍不出好的效果。除非人造光源。一般情况下拍鸟都是早晚两波，也就是清晨和下午，这个时候光线比较柔和的同时鸟类也比较活跃，俗话说早起的鸟儿有虫吃。而雨后也是昆虫和鸟儿比较活跃的时间，更适合拍摄。

不合适的是阳光过于直射的正午，这种时候的光线过于硬朗，人都会躲到树荫下何况动物。拍出来的照片也不会好看。当然如果当天云层比较厚，光线比较柔和的上午也可以进行拍摄。

小问题

• 相机设置上，拍鸟的话可以设置一个最低快门速度，自己熟手的档位都可以，但最好不要使用P档，因为全自动档并不能适应有目的的摄影题材。
• 会有同学给我留言说拍到的糊，拍到的肉，是不是镜头素质不行相机对焦能力不行，要不要换器材。但很多情况下，只是没有进行良好的设置导致的效率低下。比如用了全机械快门导致了机身共振，比如快门速度不够导致的糊片。没有使用合适的追焦模式导致没有对上等等，这是我咨询碰到最多的类似问题。
• 还有同学总是抱怨自己器材画质不行，不敢开高ISO怕噪点太多。如果你都没有拍到，那么连画质都是没有的。如果拍糊了也是没有意义的。该开高感就大胆的开。现在后期技术很发达，AI降噪起码降低两档ISO起步。大底和小底的界限是越来越模糊的。

后期

来讲下无论风光摄影还是微距摄影都绕不过去的办法--载入序列到图层。风光用来堆栈提升信噪比，这个我在之前的手机摄影提升清晰度的回答中讲过：

这里着重来讲微距怎么进行RAW文件的景深合成。虽然奥巴机身可以做手持景深合成，但它只合成JPG图像，同时保留的包围焦点图像序列为我们提供了后期的可能。尼康、佳能同理。这里用JPG来演示下步骤。为什么是JPG呢？我建议在包围之前就批量处理好RAW文件导出JPG，这样还能适配原厂色彩配置文件。

• 打开PS，然后点顶层菜单上的“文件”>“脚本”>“将文件载入堆栈”，然后跳出的“载入图层”菜单，点“浏览”全选你需要用到的序列帧。

• 左下角勾选“尝试自动对齐源图像”，这个勾选以后PS会自动对你的序列内容进行对齐，这是非常关键的一步，无论是不是堆栈都要勾选。奥巴的手持摇摇乐，手持景深合成，手持ND，机器会自动在机内完成这一步。
• 如果是堆栈的话，需要勾选“载入图层后创建智能对象”，景深合成不需要创建。
• 然后点“确定”，序列会自动载入到图层当中。

• 按住SHIFT全部选中图层面板里的序列，然后打开顶层“编辑”>“自动混合图层”。

可以看到有两种混合的选项：堆叠图像和全景图。“全景图”是用来做全景拼接的，可以模拟移轴效果。“堆叠图像”就是景深合成。勾选下面两个小设置，PS会利用AI自动调整色调曝光差异和空白处。点击确定，就完成景深合成了。

当然，PS的景深合成会比奥巴自动合成的容易出BUG，不嫌烦的可以自己找相对应的帧再次对齐利用蒙版去修复。也可以通过利用别的景深合成软件来尝试效果，但多少都会需要自己修复下。

总结：等看看要不要更新个人肉接片的教程。

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