我曾用“光影魔幻手”故意将泰国大城府的照片做旧，处理成黑白色。
只有简单的颜色，更让人领会阿育雅塔这座城市——那种尘封在历史岁月中的悲凉。
这是一座几乎由废墟构成的城市——大城，坐落在曼谷以北80多公里。从北京出发时就为曼谷的行程多预留了一天，为得就是看一看大城。
美美地睡了一觉，七点多被明媚的阳光晃醒了，扯过浴巾盖住脑袋，一翻身，继续在梦中和周公约会，再睁眼已经是九点了，施施然出门。
既然选择了做背包客，就是图这份自由。
在办公室看领导的脸色，同事的排挤还不过瘾，难道假期里花钱买的是脸色不成？所以，你可以选择“酒店加机票”的自由行，或者拿着一本旅游圣经LP，背上好几十公升的登山包，做一个地地道道的背包客。
旅游的乐趣在于经历，而不是买纪念品。
回头说说大城，大城建于1351年，在15世纪中叶的时候成为第二任迦罗首府，直到1767年缅甸军队攻入，历时417年，33个国王。
17世纪初期时，大城已经是亚洲最富足的城市之一，人口超过百万。大家可以在脑海中想象一下盛唐时期的长安，这里控制着北方各地的外贸交易。欧洲人曾经在他们的早期文献中提到大城，敬畏的说这里存在2000余座镀金尖的庙宇，以及大量有价值的庭院。
18世纪缅甸军队侵入，全城洗劫并焚毁，让这一切灰飞烟灭。
现在的大城差不多是一座死城，宁静无比。
租一辆脚踏车可以游览全城，费用两个小时30铢，超过一个小时加20铢。深一脚浅一脚的踩着自行车，靠左骑行在小镇的街道上，刚才还炙热无比的空气，也仿佛有了风。
这里历史悠久的庙宇属于联合国教科文组织的世界遗产，它们散布在这座曾经一度辉煌的城市各处，以及环城河流的沿岸。
补充一句，大城的泰语名字叫ayuthaya(阿育塔雅)，这个名字来自于印度史诗《罗摩衍那》中拉玛女神的故乡之名。
三条河流争先恐后的奔入泰国湾的途中，就是大城的所在地。河流既可以作为抗击外来侵略的天然屏障，又是促进贸易往来的桥梁。1350-1767年之间，大城聚集了众多的诗人、学者、雕刻家，以及各地的商人，他们纷纷云集在此，使得阿育塔雅成为当时政治、经济、文化和宗教中心，出口大米、兽皮、象牙，比同时期的伦敦城要大得多。
正因为如此，来自亚洲和西方的外国力量都在觊觎着这个战略要地和无比富足的城池。于是，各代泰国国王都必须不断挫败内部的政变，同时周旋于外部势力之间。
作为天然屏障的河流，并没有阻挡住缅甸人一次又一次的进攻。经过两年多的战争，阿育塔雅沦陷，皇室成员逃往今天曼谷附近的通布里。缅甸军队把整个城市洗劫一空。
然而，即使是惨遭战火的焚毁，大城的历史遗迹还是俯拾皆是。
每一处残缺的寺院佛塔或被栅栏围住，或是被草坪包围住。偶尔有几处低矮的围墙，你也可以清楚地看到院内的情形。因此，骑车是最好的游览方式。
你可以选择最具有代表性，或者说来了大城不能不看的遗迹——三座紧靠在一起的巨大钟型骨灰塔和包裹着150公斤黄金的大佛，那里是位于拉玛公园的帕席桑碧寺。
还有，著名的佛头景点玛哈泰寺。
骑着车，慢悠悠的游荡在遗迹之间，仿佛行走在历史的长河中，感受着周围满眼的残垣废墟。
30铢一张门票，进入帕席桑碧寺，三个大尖塔就在此处，他们甚至是整个大城的标志。
这里是早先王宫的建筑地，虽然遭到缅甸军队毁灭性的破坏之后，这里早已不见了往日的气势，但是从其混合古代皇宫式的建筑外观来判断，当年这里的盛况不下于今日曼谷的玉佛寺。三座佛塔内保留着三位国王的骨灰，如此显眼，仿佛当年的人建造这座华丽的都市，就是为了未来有一个存放骨灰的地方。
走在里面，看着残壁上有几只灰色的鸽子，自顾自地飞起、落下。
一切都如此沉寂。
为数不多的游客大多来自欧美和日本，他们散落在四处，悄无声息。于你，只能听不知名的鸟儿唱着悲伤的乐曲，以及你和自己心灵对话的声音。佛塔前有几株树木，花朵开满了整个枝头，落在地上的花也无人清理，慢慢的枯萎，化作尘土。
行走在其间，看到有妇女在清理砖石上的杂草，只是整座城市就这样被遗弃，原封不动的保存在这里，让人们哀叹。
不知道是不是那一场战役太过惨烈，所以无人愿意回忆。今来到这里的人们能看到的只是没有屋顶的供电，没有金箔的佛像，以及红砖裸露的佛塔，比吴哥还要颓败和沧桑。不知道这算不算缅甸人的复仇。